原标题：天南海北，家乡味道
正在热播的《风味人间》，在创作思路上有着非常鲜明的主张。它一方面以比较的视野，来考察同一食材在不同饮食文化中料理方式的异同；一方面以历史的眼光，考察食物在历史上、在不同地域间的传播。我们不求这样宏大，只是请编辑部的同仁各自写写家乡味道，在这变动的大时代，留下一份小小的记录。
清煮田螺、腌螃蟹和醉枣
河北黄骅
我小时候住在渔村，出门几步就是渤海湾。因为离海太近，地势又洼，每年春季涨潮我家都会被淹没，所以每年都会有那么十几天流离失所。但那时我并不为这些发愁，因为总有吃不完的鱼虾蟹贝，烦恼很快就散了。母亲擅长做各种海鲜，我喜欢的是那些最简单的，比如清煮田螺、生腌螃蟹、凉拌海蜇、野菜蘸虾酱。
记得每次煮田螺，母亲都会煮一大盆，我们围坐一起，用织毛衣的木签当牙签，小心翼翼地将田螺肉从壳里慢慢挑出，然后蘸醋吃。这个挑肉功夫很考验耐心和技巧，稍不注意，田螺肉就会断成两节，更鲜嫩丰富的肉质滑入壳里挑不出、望不得，让人很是懊恼。腌螃蟹也是有讲究的，不能腌得太久，肉会泄掉，也不能腌得太短，入不了味。等时辰到了捞出，竟比那熟的要好吃百倍。
腌螃蟹
冬枣也是我们那里有名的特产。但我更喜欢一种用白酒腌制过的枣，名曰“醉枣”。这醉枣的做法同样讲究，若时间和比例没有把握好，味道就会发涩变干。一般秋季打枣入瓮，等上半年，来年春天便可以开坛了。腌得恰到好处的醉枣，会呈现一种透明的质感，吃起来使人上瘾，若贪嘴还真能使人醉倒。我小时很是迷恋这种透明的醉意，没成想长大后酒量也大受裨益。除此，记忆里还有一种并不起眼的沙枣，它们枸杞一般大小，吃起来酸酸甜甜，是长在海边的野味。只可惜，后来城市扩建，村里大量的沙子被运走，沙枣树也被砍光，我就再也没有吃过那样可人的小枣，随着生活的种种变动，我也再没有和家人围坐在一起，吃一碗清煮田螺。（司奇）
烘豆茶
浙江德清
家乡浙江德清有一种特产叫烘豆茶，顾名思义，材料主要是烘豆，所谓的烘豆是把刚采摘下来的清豆放到灶头锅上，拌上盐烘干，再放到太阳下晒，彻底去掉里面的水分，就变成了烘豆，咬在嘴里嘎嘣脆。烘豆可以当零食吃，但在我印象中，更主要的用途是过年时待客泡茶，虽然叫烘豆茶，但其实不放茶叶，放的是风干的橘子皮、油菜籽，也有别地更讲究，放桂花的。记得小时候，大家喝烘豆茶，主要是想吃烘豆，只能等茶水喝完，再把杯子倒扣，这样沉到杯底的烘豆就都掉落下来了。
烘豆茶
关于烘豆茶，等到长大，听说背后有一个传说，与杭嘉湖平原尤其是德清一带的防风氏传说有关。据说，防风氏是一位治水能人，与大禹同时期。防风氏在当地治水时，百姓用橘皮、野芝麻泡茶，为他袪湿驱寒。网上还有一种传说与伍子胥有关，但都不可考。让人难过的是，每次让家乡以外的朋友吃烘豆，没人说好吃，真的是一方水土一方人了。（沈河西）
吃面
北京
虽然打小生长在北京，但饮食却说不上有特别“北京”之处。比如北京饮食中那常被提及、乃至视为代表的如豆汁、焦圈一类，要迟至我上了大学，特地去城里才吃到的。在我成长的中关村一带，哪里有这些东西呢？
中关村本是荒凉之所。今日欧美汇、新中关一带，在我小时候还被称为“海淀镇”，而那街面上的样子，也真的如个“镇”一般。小街小巷，支起棚子做买卖的商家，卖花卖鸟不必说了，我还亲见过卖猴的。那猴颇大，被锁在一个和它差不多大的笼子里动弹不得，我想买，我母亲很生气。大概在她看来养我已如养猴一般，哪里需要再买只猴呢？
及至上了大学，偶尔进城，才算开始见识那在文字上读到过的北京。我喜欢城里，城里是一个可以走走逛逛的地方，有那么多的小店，和那么多的闲人。终于，我逮住个机会，搬到城里去住了，在西四的一条胡同里，进院门第一家。
一个小房间，房东给配了个电磁炉，并不真做得了饭，好在周边馆子多，倒是不用为吃喝犯愁。出胡同西口不远，有家面馆，是我常去的。小炖肉面最多人点，小碗十块，大碗十二。我嫌那作为浇头的五花肉只有酱油味，吃了两次便不再吃。茄子肉丁面却好，小碗七元，大碗八元，点小碗，加一份面码——一小碟汆水的圆白菜丝、煮黄豆和细切的心里美，一共八元，已经吃得很好；若再想丰盛些，便要七元钱的酱牛肉。
茄子肉丁面，小碗七元
一天中午我正在吃，同桌的大哥，五十来岁吧，和他媳妇一起，已经吃完了。他和我搭话：“小伙子这一顿得三十吧？”我有些诧异，茄子肉丁面七八块，面码一元钱，噢，他准以为我要了很多酱牛肉了，但我只要了七块钱的。我便向他讲了，他听了，没再说什么。
又一日，是晚饭，我照例要了茄子肉丁面、面码和酱牛肉。我才开始吃，同桌的大哥，发出了——我得说——惊叹：“牛肉还可以要半份儿呐！？”我说：“啊？不是啊，牛肉论斤卖，您要多少都行。”酱牛肉五十八一斤，七块是一两多一点儿。他听了没说什么，他正坐着等他的面，他没有起身去要牛肉。
你能明白吗？在一家卖面的小饭馆，一个五十岁的男人，是不好意思要一两牛肉的，虽然，牛肉论斤卖，要多少都行。
再后来，我搬离了西四，不知那些大哥，是否仍在吃面的时候，想着要买一点点牛肉，而终于没有买。（寇淮禹）
咸酸饭
上海
很多上海人喜欢把菜饭叫作咸酸饭，也许指的是咸肉的味道，也可能是上海话“寒酸”的谐音。小时候家里常说，在以前生活拮据的年代，菜饭就是改善伙食的办法。我没有在粮票肉票的年代生活过，但跟很多小孩子一样，讨厌每天一成不变的白米饭。偶尔一顿香喷喷的菜饭总能让我回味很久。
咸肉、香肠和莴笋叶子，是上海人烧菜饭最喜欢放的食材。莴笋叶子有点苦，很多时候就用本地青菜代替。菜饭的做法特别简单，切好的咸肉粒和菜叶夹杂煮熟的米饭先后入锅翻炒，接着加入香肠，盖上盖子用小火焖煮。老上海人会在饭锅里撒上一勺猪油，这样一锅饭就锃亮喷香了。
好吃的菜饭一定是“未见其貌，先闻其香”
好吃的菜饭一定是“未见其貌，先闻其香”。和平时吃饭时的一口菜一口饭不同，菜饭里的饭、菜、肉是掺和在一起的，每一口都能尝到不同的滋味。有时候焖煮的时间久了，锅底会搭上一层金黄的、焦焦的饭糍，这就是吃货们的福气了。
吃菜饭的时候不会准备别的菜，但会配上一碗汤。小时候，紫菜蛋花汤是最常见的搭配。后来生活渐渐富裕，一部分咸肉准备做菜饭，剩下的就放汤里，熬成一锅黄豆猪脚汤。小时候家里做的菜饭都由父亲掌勺，只在某个周末出锅，犒劳平日里做饭的母亲。父亲喜欢搞些“小动作”，有时候在菜饭里倒几粒花生，有时候放些许开洋，或者切几片冬笋。这些“创意”不一定很成功，时常会破坏原先的口感。这样每次等着吃菜饭的时候，我就多了一些担忧与期待。爸，今天又在搞什么新名堂？（李永博）
啊，那一碗香辣可口的米粉
湖南衡山
回想起家乡的好味道，很多都与“米”有关，比如米粉、米面、米酒、冻米花、米豆腐、糯米粑……从名字就能看出，这些食物的主要原材料是大米。这一点也不奇怪，湖南是产水稻的大省，过去，农村家家户户都有田，都种地，一旦有富余的粮食，就会变换着花样做成美味可口的副食。这一来丰富了食物的品种，增加了生活的滋味和情趣，二来也可以给大人、小孩解馋，是乡野难得的零食。
关于食物与滋味的记忆，大概是人的所有记忆中最坚固、最具生理性的部分。食物与味蕾结成牢固的同盟，一旦遇上，便始终不渝。虽走出乡关十余载，但口味早已在儿时养成，无论南下北上，很难再有变化。主食和蔬菜在哪里都能买到，但那些出自手工作坊的副食，却是有钱也难求。因其难得，许多好滋味都只能停留在记忆里，多年未再食及。每每想起，都忍不住口舌生津、腹中轰鸣，其中最让我“割舍”不下的，是那一碗香喷喷的米粉。
煮米粉
米粉在南方地区很常见，但各地的做法不一。我吃过很多地方的米粉、米线，但“曾经沧海难为水”，总觉得没有哪个地方的米粉能跟家乡比，这或许是傲慢的偏见。湖南人一般用米粉做早餐，城乡皆然。过去经济不太发达的时候，穷人家也可以用米跟作坊主兑换，大概是一斤半的米兑一斤米粉，后来自然都是用钱买，两三块钱一斤，寻常人家都能吃得起。制作米粉的工序很简单，将米磨碎、煮熟，再用机器成型，自然风干，或圆或扁，任君选择。
米粉的吃法不外乎汤粉和炒粉，我两者兼爱。汤粉一定得配自炼的猪油或骨头汤，辅以香辣的红椒、青翠的葱花和少许姜末，当然，如果能加上碎肉、鸡蛋、酸豆角做臊子，则更是锦上添花，求之不得。米粉要粗细得当，口感松软香滑、略有弹性。汤粉的好吃与否，全然在于汤和配料，好吃的汤粉，我能把汤咕嘟咕嘟全喝完，一点碎渣都不舍得剩。有时候，吃完粉，再放一根油条在汤里浸泡一下，那也是上等的美味。
炒粉的讲究，则在于火力大小、翻炒的速度和配料的齐全，三者缺一不可。火须旺，速度须快，不然配料不容易拌匀，口感不容易一致，弄不好就粘成难分难舍的一团，或者把米粉给弄碎了，影响口感。上等的炒粉是金黄、蓬松、富有嚼劲的，香喷喷、热辣辣、软乎乎，吃起来超有幸福感。有时候，吃到一碗好炒粉，能陶醉一整天。可惜，离开老家多年，已经很久没再吃到了。（徐学勤）
鸡卷
福建泉州
小时候跟着爸妈从南方搬到了北方住，饮食习惯还延续闽南传统。逢年过节或者神佛菩萨过生日的时候，我妈都会到闽南老乡开的杂货店买点原材料，回家做红糖糯米小丸子、鱼丸还有炸鸡卷。
炸鸡卷
鸡卷又叫鸡颈，用闽南话讲听起来像“龟羹”，不过它和鸡肉没啥关系。猪肉、荸荠、香菇、干葱头剁碎，加上蛋液、地瓜粉和五香粉等调料混匀，裹上专门的鸡卷皮，蒸熟后下油锅炸，切段摆盘上桌，每次出锅没多久就能被家人抢光。鸡卷皮据说是用猪网油做的，炸出来又薄又脆。材料和做法听起来会有点腻，但脆甜爽口的荸荠中和了油腻感，让整道菜柔和了很多。（安安）
酥锅
山东淄博
每每听人回忆家乡种种，都自觉困窘。我的家乡是北方一座面目模糊的小城，它不在边陲，也不靠海，不在旅游区，也没有数一数二的GDP——是一个扔到城市堆里就几乎消融了的地方。但在这样一个灰头土脸的地方，还是有走遍四方也寻不到的美食。儿时记忆里“酥锅”是一道跟春节紧紧相联的食物。每到年前，家里都会备几样大菜，其中就有酥锅。
“酥锅”的起源流传着各种版本。最为人津津乐道的一个，是说它起源于北宋年间，大诗人苏轼赴山东诸城任知州，携家眷一道，途经今淄博市博山区境内，苏小妹受当地人用砂锅炖菜的启发，加入猪肉等荤菜，发明了“苏锅”。由于全部食材都需要烹制到酥烂柔软，后改名为“酥锅”。酥锅的食材选取不拘一格，但要保证有荤有素，一般选择排骨或带皮五花肉、猪蹄、带鱼、莲藕、豆腐、海带、大白菜。烹制的诀窍是要将食材有层次地叠放，要把排骨、猪蹄放在最底层，然后铺一层海带，海带之上再铺一层带鱼，带鱼之上再铺一层大白菜……如此荤素有序，加入料酒糖盐。小时候家里长辈习惯用小火彻夜炖煮，但如今用高压锅炖煮三四个小时足矣，等食材酥烂后再冷却一整夜即可出锅。保存得当的人家，酥锅可以吃一整个冬天。
长到二十多岁出国读书，跟自小一起长大的闺蜜相隔不远，她的男友从国内漂洋过海去看望，最贴心的是竟带了满满一大袋酥锅。我们三人在异国的冬天夜晚把酥锅加热，凑在共用厨房分享。一位意大利同学来串门，便顺势尝了几口酥锅，从此被他惊为天人，逢人就要“传颂”。如今想来，一道美好的菜，自带穿越时间与空间的能量。（走走）
把子肉
山东济南
山东菜爱放酱油，黑不溜秋，往往“不上相”。酱油熬制而成的把子肉，也是这样一种憨实的存在，它属下饭良品，但不符合社交媒体时代美食摄影术的气质。
把子肉的来历颇有种豪迈，是拜“把子”食用肉：刘备、关羽、张飞三人惺惺相惜，遂结拜，屠户张飞宰猪煮肉，后经隋朝鲁地的厨子改良。肉选五花肉，凭火候煮至“软烂香糯，瘦而不柴，肥而不腻”。搭配同样煮香了的辣椒、豆腐、海带，一众小菜伴肉，倒把白饭的米香味都带出来了。
把子肉
十几块钱管饱的把子肉，有滋有味，草根阶层中意，事实上什么阶层都爱。曾经，鲁菜是格调极高的宫廷佳肴，八大菜系之首，不过在今天，在由川菜、沙县小吃与兰州拉面支配的餐饮业之中，制作繁复的鲁菜存在感很低了。
我对把子肉并没有额外的热情，但整体而言，济南人是无法停止热爱把子肉的。想起济南的食物，第一个仍想到把子肉。（董牧孜）
焖子和炸虫子
山东烟台
小时候家里人一直和我说“焖子”就是烟台的美食特产，我还不信。因为它看上去很不起眼，银色的、黏糊糊的一团，就像是有人在锅里炒一份超大号的鼻涕——当然味道要比鼻涕好太多，香而蠕软。
上小学的时候，路边到处都是卖焖子的小推车，做焖子的一般是些看上去很悠闲的老太太，中午放学后，两三块钱就能买上一份，大家都喜欢吃火候大一些的，煎得金黄，入口又带点酥，浇上蒜蓉、鱼汤，热乎乎的一直滚到胃里。烟台之外，再没发现有地方能吃到焖子，所以后来，也就相信它的确是家乡的特产了。
烟台之外，再没发现有地方能吃到焖子
不过，现在即使回到烟台也找不到卖焖子的地方，路边是“阿拉伯烤肉”、“大连鱿鱼”、“韩国炸鸡”，仿佛它们才是本地名吃似的。高档的小吃城里倒是能找到制作焖子的“专业厨师”，十五块钱一份，想和他们说要火候煎得大一些的，然而这些厨师却像聋子一样听不懂，几分钟后给你端上来一份银白色的嫩焖子。看上去还是焖子的形状，吃起来再也没有热乎乎的感觉了。
另一份很难找到的胶东美食则是炸虫子。这份食谱中收录的原料有知了猴（蝉的幼虫）、大头黄、蚂蚱、蛤虫、蝎子等等。第一次接触这些东西的时候年纪也很小，奇怪的是，当时的我有足够残忍的天性去拧掉醉虾的头，却没有胆子吃那些在盘子里被炸得酥脆的虫子。吃了一根大头黄之后，就觉得它的千足在我的肠道里乱爬。大头黄看起来恐怖，油炸后就变成了空心的，如同手指粗细的薯条。
知了猴和蝎子也算是比较常见的虫类，至于蛤虫，蚂蚱，已经随着人类生存范围的扩张而极为稀少，八九岁的时候回乡下老家，亲戚们花了大半天的时间翻了整座山也没能找到一只野生的蛤虫。养殖的虫类也是价位一路飙升，现在，这些曾经的民间小吃都只能在高档酒店里找到，所有人都相信这些东西富含蛋白质可以补身体，哎，那为什么不去超市买蛋白粉呢。（宫子）
清炒土豆丝
四川射洪
清炒土豆丝可以做成各种味，菜系不同偏好也就不同，而如果按川菜的做法，一般得配上花椒和青椒，所以是麻辣的。当然，下锅有蒜泥，起锅有葱花，吃起来会更清香。我们那儿也喊它“清炒洋芋丝”，因为通常把土豆叫作“洋芋”，带着一个舶来品的印记。
喜欢上这道菜是五年级暑假。2002年，爸妈还在成都一家沙发厂上班，那年他们把我接了去，有一天他们的朋友请聚餐，我跟着去，但当天有点不舒服胃口不好，就专注吃桌上的一盘土豆丝。因为它最清淡。此后整个暑假，我都在“抄刀”练习打片切丝，说来也有缘，不到半月就比餐馆厨师做得更细更均匀啦。从那以后，我大概对许多事都缺乏自信，数经波折，但是提起土豆丝的刀工好像立马就会有。
而对土豆丝的偏好，即便是在再难吃的学校食堂也没有变。如今就常想着喝一碗南瓜粥，清炒一盘土豆丝，再来一碗回锅肉，加点花生米。这是最想要的晚餐之一。（罗东）
大锅菜
河北邯郸
小时候每逢村子里有婚丧嫁娶，街道上就会搭起灶台，支上一口大锅“熬”大锅菜。
在日子难过的时候村人会说“熬煎”，但做大锅菜只有“熬”没有“煎”，大块的猪肉、丸子、白菜、海带、粉条、皮渣、油炸过的茄子，按照易熟的程度先后入锅，盖上木盖，熬过至少两个钟头，所有食材沁入足够的汤汁，熬好后，揭开盖子的时候浓重的香气仿佛顶着木盖涌出。
做饭的师傅知会管事的人，放过“两响”（二踢脚）后才能开饭，招待前来“窜忙”（帮忙）的邻居亲友。大勺放在锅里，自己动手盛，盛好蹲在墙跟，一手托一碗大锅菜夹上一个馒头，一手拿着筷子，咬一口馒头，扒拉一口大锅菜。
因为大锅菜“熬”的时间够久，早已熟烂，颜色深重，口味偏咸，很是下饭，几分钟就吃完，接着“窜忙”。可以称得上是一种“快餐”，但不同于现代都市的“快餐”，它是在赶去聚拢“人气”，哪怕是面对丧事，村里的人也很自然地在拱起一团“热闹”气。无从评判好与坏，对于所有正在历经离散，日渐孤独的人来讲，回忆是最好的美食。（贵兵）
酣酒江月下，最忆万安鱼
江西万安
连万安人自己都说不清楚，万安鱼头是何时成为这个国家级贫困县的最知名菜肴的。毕竟，在绝大部分人的童年记忆中，这道菜并不见于家庭饭桌之上，也不见于朋友聚会之时。哪怕是上了年纪的人，对于以鱼为菜的记忆，依旧是河鱼干炒辣椒和红烧鱼块。
只是近些年来，万安人似乎经历了一场饮食革命：聚餐若无万安鱼头，便等于没有聚过；回乡第一件事，便是呼朋唤友到鱼头馆一聚；若得空闲时分，驱车到万安水库吃鱼头，就着赣泉啤酒吃到深夜两三点才离席回家。甚至，从吉安市到南昌市，皆有特定每天上午用冷藏车运来的万安鱼头馆。开张不久，顿成热议之处；万安周边县市，下班后专程驱车来吃万安鱼头者，也逐年累加；中信集团还特意跑来举办全国钓鱼大赛……
连万安人自己都说不清楚，万安鱼头是何时成为这个国家级贫困县的最知名菜肴的
“夜半酣酒江月下，美人纤手炙鱼头。”郑板桥此诗用来描述万安暑月的夜半滨江，再好不过。万安县城，四周环山，青山如黛，江风如洗。赣江源头之一，便从这里开始，县城为江所破，使之依山傍水。沿古榕树下的滨江路溯江而上，便是由苏联专家参与建设的江西最大水电站，拦腰而截，山峡成平湖，惶恐滩头也无须再说惶恐了。大坝合龙，改变了万安的地貌，也改变了万安人的生活习性，甚至改变了万安人的饮食结构。
父亲幼年到县城读书，便是徒步早已沉入水库水底的山间小道。以前万安人吃鱼，要么撒网捞鱼，要么鸬鹚捕鱼。当年父亲求学时，雨夜被困得前无进路、后无退路之地，便是当地渔民捕鱼方式的最好见证，名曰鸬鹚坑。如今平湖大坝，让万安的鱼也得了国家项目的福利似的，水草丰茂而使得食料极度充沛，水位提升而得到了更大的生存空间，使得万安水库成了天然的渔场。两岸青山，多处库汊，残枝败叶落入水中，遂成枯腐发酵的天然有机食料，让万安鱼的蛋白质比其余地方高出三到五个百分点。二三十年前只能养个一两斤的鱼，如今个个都得七八斤，乃至几十斤上百斤者也屡见不鲜。
万安水库江畔人家，如今几乎家家户户都被诱惑成了私家鱼头馆，深夜三点不打烊已属常态。夜半饱腹离席，驱车回家时，仍见水岸灯火如故。见客人落座，无需询问，无需点菜，先上两样：一盘鱼头，一盘全鱼。若是不够，再点其他。甚至，有些餐馆，只做这两道菜，别无他菜，当你抱怨之时，收获的却是老板的嫌弃之语，大有爱吃不吃的不客气之态。
犹记与朋友一起到水库吃鱼的某夜。去之前给老板打了招呼订了席位，哪知去了后发现楼上楼下全满，即使订了位置也被告知得等，因为客人太多。只得在水库边瞎逛一番再回来。然而，等我们闲逛回来，要点两份鱼头时，又被告知鱼头只能做一份半了，因为光今天就卖了近七八十份，并且毫不客气地反驳着我们的预订质问：可以去别家吃试试看。只得就着这一份半吃，然后另点了一份烧全鱼。不到半小时，就着啤酒就吃完了这两份半，再下楼去点时，老板让我们说好：到底要几份，不然一会儿全卖完了没得吃了别怪。
万安鱼头之所以引发万安及周边县市的“饮食革命”，全然因了万安处于崇山峻岭之间的交通死角，使得万安水质和森林绿化未得工业污染。一道万安鱼头或万安全鱼上桌，先闻得鱼香，空气里都散发着鲜味，起筷之时便知其肉何等之肥嫩，入口即知味美，下咽之时便知与其他地方鱼头的差别何在。当然，第二口时便知其辣，此时，便是赣泉啤酒降辣救舌之时。
鳙鱼鳙脑袋，弯仔弯尾巴。万安鱼头，便是以现剁的新鲜鳙鱼头为料，以威猛的朝天椒为辣，以其辣来刺激出鱼之鲜味，收锅之前，以赣泉啤酒为佐料，正当火旺之时滴上几滴，既刺激了鱼之鲜味，也让腥味随蒸汽而腾空逃窜。另外，选油极为重要，菜油做鱼易变色，当选由木梓树或山茶树所榨的山茶油，色清味香，做鱼最佳，鱼肉不变色，鱼味不跑调。如此选材，方可让万安鱼头成就“肥嫩美辣”四大特点。
端上桌时，先闻其香，再得其鲜，见其嫩，尝其辣，终得其味。如此烧就的万安鱼头，让怕辣之人也变得欲罢不能而筷箸不停，就着山泉水酿的赣泉啤酒，临江把酒，听风说史。
暗夜下，不远处的江面尽头，便是《琅琊榜》中的南梁萧廷的历史烽烟。南陈取代南梁之前，萧氏江山改旗易帜为陈氏朝廷之前，后来称帝改国号为南陈的南梁陈霸先与北魏降军叛将侯景的拉锯战，便在水边的渔梁城烽火交戈。再听文天祥的“惶恐滩头说惶恐”，又谈反清复明的幕后领袖方以智于漂神滩的沉江之痛，或闻太平天国的逆天蛮旅受挫于明代城墙之外……当然，若是有那份闲心，大可江中煮酒水上漂，一锅清水炖肥鱼，清香不断鼎烹龙，江风渔火不愁眠。
如今万安鱼头在江西遍地开花，但是否挂羊头卖狗肉就不得而知了，就像当年在湖北的瓦罐汤店总吃不到正宗的瓦罐汤一样。不管如何，无论在南昌还是在北京，每每吃鱼时，便思万安鱼。万安鱼头，已成了离乡在外的我除了家最惦念的了。（萧轶）
作者：
新京报文化副刊部各同仁
编辑：
安安、寇淮禹
校对：
薛京宁
