原标题：时尚观察：从GUCCI到CELINE，极简主义要被抛弃了吗？
刚刚过去没多久的巴黎时装周上，Hedi Slimane设计的CELINE新季服饰在一众毁誉参半的争吵声中，终于还是悉数亮相。在网友唏嘘新CELINE“最终从王菲的衣橱变成了谢霆锋的衣橱”的逗趣评论背后，奢侈品行业内人士更多的则是开始思考、乃至觊觎：当Phoebe Philo在Céline旧时代挣下的大片疆土，被Hedi Slimane“无形抛弃”后，谁能够“趁势侵占”这块宝地。
但其实，这块“宝地”现在是绝对存在着的吗?答案恐怕并不会像是“2-1=1”那样简单。
这一季里，同样换了新创意总监、换了品牌面貌的不止CELINE一家，大家耳熟能详的品牌当中，还有英国的老牌时装品牌BURBERRY，与Hedi Slimane的激进改变不同，Riccardo Tisci在最新季里面，对于BURBERRY经典的格纹元素、轮廓、剪裁风格上所做的调整并不大，只是用了很多新印花和加入了少许的朋克元素。然而“殊途”未必不会“同归”，秀后市场对Riccardo Tisci的“安全牌”也是褒贬不一：虽然它对BURBERRY 资深粉丝算是“贴心”了，但缺少冲击力和话题，也同时意味着市场潜力没能够真正地打开。
两个素有“鬼才”之名的男设计总监，做了两个大相径庭的改革尝试，结局似乎都算不上完美，但却足以反映出时装界的“思变”心理。他俩的“变脸试验”烧到了最终端的产品之上，也实实在在地测试出了新一代时装顾客们的偏好取向，或许正在另一个嬗变之中。
虽然很多人会不太认同，但最近这几年复古风回潮、街头风大兴的趋势下，以“实用”、“标识少”、“反品牌”为风格标签的极简主义时装风格的江山，实际上早已被慢慢蚕食。
在CELINE和BURBERRY之前，2015年，由Alessandro Michele操刀的那次GUCCI的“大变脸”在一定意义上也可佐证上述看法。这个创意天才在当年那场堪称“时尚圈最大话题”的时装秀上，几乎完全颠覆了2010年—2015年GUCCI“经典设计上略作修饰与增加”的做法，而是选择了“不再拘泥于当下，去探索‘不再重复’与‘尚未发生’之间的模糊地带”——这句出自Alessandro Michele口中的经典语录，似乎也是当下许多想要找突破大牌运营者们的心声。
伴随着互联网技术的不断参与，以及消费者需求不断翻新中，时装行业的产品、话题或许都要学习Alessandro Michele的“探索大法”，在不断试验模糊地带的“水温”后，才能抢食到更大块的市场蛋糕。
而当下，影响着“探索成果”主要有两大因素：新人和老传统。
新人指的是大牌们现在需要面对的客户群体是“千禧一代”，他们是互联网爆发期诞生的人群，崇尚个性表达，对于潮流和时尚都有着自己的判断标准，他们的购买欲望和能力又在逐年的提升当中，迎合这一群体的鉴赏标准，成为了当下不少大牌日夜思考的主题，营销方案会更多地采取年轻人经常会接触的渠道，设计方向上也难以免俗地会有所偏向。近两年街头潮流、运动复古风的兴起，都与他们的抉择不无关系。
老传统指的则是大牌们经历了时空岁月，带着文化、精神光辉的底蕴，它是大牌之所以被称之为“大牌”， 商品“品牌化”效力的高度体现。所以，我们看到Alessandro Michele再怎么提倡创新，也不曾放弃GUCCI引以为傲的马鞍带和条纹织带标识。可想要处理好传承传统与创新突破之间的关系，却并不是一件简单的事情。近两年，大牌通过设计阶层——创意总监的轮换而寻求突破，不失为是一种调和两大需求的“缓冲带”办法，但“用力过猛”或是“力道不足”都很难达到预期效果，譬如这一季里面的CELINE和BURBERRY。
在商业化程度较高的的大牌时装市场中，虽“时尚转瞬即逝，唯有风格永存”，却也需要照顾到生存与运营压力，这并不算是什么“无奈”或是“变节”，而是竞争选择的必然。实用、优雅的极简主义的风格，在设计领域里面永远不会“过时”，但风格的衍变也有其盛衰的周期，至少就最近两年的趋势看来，或许被大家戏称为“消费降级”的极简风，怕是要式微一段时间了。
新京报记者 周红艳
编辑：刘喆
